Maison faite de parpaing avec ses propres mains

Lorsque vous commencez à construire, vous souhaitez que tout soit fait le plus rapidement possible, de manière moins chère et plus fiable. Tous ces facteurs peuvent satisfaire la maison construite de parpaing avec leurs propres mains. Ce matériau de construction peut être fabriqué indépendamment. Nous examinerons à la fois la technologie de production et le processus de construction, du marquage à l’installation du toit.

Avantages et inconvénients

Pierre de scories

À un moment donné, le bloc de parpaing est devenu très populaire. Cela s'explique par le fait que les déchets, qui sont restés après la fusion du métal, ont dû être utilisés quelque part. Il a été décidé de l'utiliser comme matériau de remplissage pour les composants de construction. Alors cette pierre artificielle est apparue. Mais ensuite, il ne se distinguait pas par de très bonnes qualités car, d’un point de vue environnemental, il présentait certaines lacunes. Il a dû rester dans la rue pendant environ un an et ne l'a ensuite laissé travailler. Aujourd'hui, la situation est un peu différente et il semble que ce soit le matériau le plus populaire pour la construction de bâtiments bas. Ses atouts sont:

• Longue vie. Avec la bonne approche, la pierre durera environ 100 ans.
• Bonne isolation thermique. Grâce au procédé de fabrication avec des chambres à air, le matériau retient parfaitement la chaleur.
• Vitesse de montage élevée. En raison de leurs grandes dimensions, les murs peuvent être chassés beaucoup plus rapidement que ceux en briques ordinaires.
• Résistance au développement de moisissure.
• Possibilité d’une approche individuelle de la taille.
• Le matériel n’est pas aimé des rongeurs et autres parasites.
• Une maison faite de ce matériau est facile à réparer.

Blocs légers avec garniture décorative

Inconvénients:

• Il absorbe bien l'humidité, ce qui entraîne une perte de capacité calorifique.
• Mauvaise adhérence du plâtre sur ce bloc de construction.
• L’impossibilité de construire un bâtiment de plus de 2 étages.
• La nécessité d’une construction rapide du toit. Le fait est que les murs jetés ne peuvent être laissés à découvert de manière permanente, car cela entraînera leur destruction rapide.
• L’importance du strict respect de la technologie de la maçonnerie.
• La nécessité de fondations élevées.
• Les travaux de construction sont importants par temps sec.
• Mauvaise portabilité du retrait du bâtiment. Dans ce cas, une scission est possible non pas le long des coutures, mais le long des blocs eux-mêmes.

blocs standard

Si vous décidez d'acheter des blocs de béton, vous en trouverez plusieurs nuances qui méritent d’être étudiées. Eh bien, s’il est possible de prendre des mesures avec un dosimètre. Grâce à cela, il est possible de déterminer à quel point le matériau est écologique. Voir les conditions dans lesquelles il a été stocké. Il est important que ce ne soit pas un espace ouvert où il est exposé aux précipitations. Il ne devrait pas être ébréché et fissuré. Avec l'aide de la roulette, vous devez vérifier sa taille. Les côtés parallèles doivent correspondre.

La machine pour la fabrication de parpaings

La technologie de fabrication est assez simple. Pour progresser avec succès dans cette direction, il sera nécessaire d’acquérir du matériel et de maintenir les proportions avec précision. Donc, la première chose à faire est de construire un pilon. Cela nécessitera:

• une tôle d'une épaisseur de 3 mm;
• un tuyau d'un diamètre de 75 à 80 mm;
• un bulgare;
• un poste de soudage;
• ruban à mesurer;
• moteur électrique pour créer des vibrations.

Le moteur est relié à la machine à laver

Le moteur peut être utilisé à partir de l'ancienne machine à laver machines ou de la rectifieuse. Plus de puissance est nécessaire. L'essentiel est de placer correctement le poids, ce qui déplacera le centre de gravité.

La séquence de travail sera la suivante:

• des billettes sont découpées dans le métal. Deux d'entre eux ayant des dimensions de 200 * 400 mm, les deux autres 200 * 200 mm.
• Ils doivent être soudés pour former une petite boîte.
• Trois tronçons du tuyau sont coupés de 170 mm. Le long de la longueur, la taille est plus petite, de sorte que l'épaisseur de la paroi inférieure est d'au moins 30 mm.
• Le long de l'extrémité des manches, les coupes sont effectuées jusqu'à une profondeur de 50 mm. L'un des côtés a l'apparence d'un cône tronqué.
• Les découpes à une profondeur de 50 mm sont réalisées à partir de l'autre extrémité. Ils conviennent à une bande de métal d'une longueur de 400 mm. Il relie les trois éléments ensemble.
• Les extrémités du tuyau sont fermées avec des bouchons.
• Ce dessin est placé dans une boîte et fixé aux murs.
• Un rebord est soudé à l'extrémité supérieure du récipient pour faciliter le remplissage et le compactage de la solution.
• De plus, vous pouvez créer un mécanisme permettant de soulever le tiroir. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le tube carré profilé. Si vous ne souhaitez pas compliquer les choses, il suffit de souder deux poignées sur les côtés de la boîte.
• Le moteur est attaché au grand côté. Pour ce faire, quatre boulons sont soudés au mur de sorte que leur emplacement coïncide avec les trous du boîtier de l'unité.Il est pressé à l'aide de rondelles et d'écrous de diamètre adéquat.
• De plus, une couverture est créée, ce qui améliore le bourrage. Pour cela, vous avez besoin d'une feuille de métal de 195 * 395 mm. Il est nécessaire de faire des trous pour le tuyau (ceux-ci doivent être supérieurs de 5 mm au diamètre des manchons) et les couper en deux parties. Cela doit être fait pour qu'il s'enfonce calmement et ne repose pas contre la cloison qui sécurise les noyaux creux. Les pièces sont reliées entre elles à l’aide de supports en armature. Il est également nécessaire de faire une butée de profondeur, ce qui exclura son immersion de plus de 5 cm.
• Pour accélérer le travail, vous pouvez combiner plusieurs conteneurs.
• Deux boulons sont soudés sur l'arbre du moteur des deux côtés. Cela doit être fait de manière symétrique. À l'avenir, pour ajuster la fréquence et la force des vibrations, il suffira de serrer le nombre requis d'écrous.
• La touche finale sera un polissage et une peinture minutieux. Cela est nécessaire pour que la solution prenne du retard par la suite.

Machines pour la fabrication de divers blocs de parpaing

De nombreuses options sont en vente aujourd'hui. machines déjà finies. Si vous ne voulez pas perdre de temps et d'énergie, vous pouvez simplement l'acheter ou le louer.

Fabrication d'un bloc de béton

La solution pour obtenir des blocs durables et résistants est une solution correctement préparée. En cas d'utilisation d'une bourreuse, celle-ci doit être suffisamment sèche. S'il est faux de calculer les proportions d'eau, alors, après avoir soulevé le réservoir, il va simplement se désintégrer. Dans le rôle de charge, vous pouvez utiliser les cendres du charbon brûlé, la casse de briques, la petite pierre concassée, le laitier, etc. Les plastifiants sont utilisés pour conférer une résistance supplémentaire à l'humidité. La première version du mélange sera la suivante:

• 9: 1 - le ciment et les scories bien tamisés afin d’éviter les inclusions en excès;
• l’eau doit représenter environ la moitié du ciment.

Le deuxième mode de préparation:

• 4: 4: 1 - production de laitier granulé, de pierre concassée en fractions fines, de ciment;
• , le rapport de l'eau est le même et pour la première option.

La meilleure cohérence peut être définie grossièrement comme suit: vous devez prendre la solution finale et la serrer dans votre main. Il doit garder sa forme. Si vous le jetez ensuite sur le sol, il devrait être répandu. Après l'avoir serré à nouveau, il doit à nouveau tenir sa forme.

Le meilleur endroit pour travailler sera l’air libre. Dans de telles conditions, la solution sèchera et prendra plus rapidement, ce qui augmentera la productivité. Il est souhaitable que l'endroit était lisse. Cela peut être un chemin en béton ou une tôle, enfoncé dans des planches, etc. Le processus de préparation des blocs sera le suivant:

• L’unité est installée à l’endroit où commence la pose.
• Le mélange préparé est versé à l'intérieur. Sa quantité doit être supérieure à la capacité réelle.
• Le moteur du vibrateur s’allume pendant quelques secondes. Une partie de la solution repose, vous avez donc besoin de verser plus.
• Le vibrateur redémarre pendant quelques secondes. La finition est terminée et l'extrémité supérieure est fermée par un couvercle.
• Le joint est en cours. Si la couverture a atteint les limiteurs, vous pouvez augmenter la capacité.
• Le réglage complet prend une période de 4 à 9 jours.
• Les produits finis peuvent être stockés à l'intérieur. Vous devez les déplacer après une journée de séchage dans la rue. Si la composition contient un plastifiant, alors au bout de 6 heures.
• Pour plus de commodité, ils peuvent être pliés ensemble.
• Ils seront prêts pour le processus de construction dans 1-2 mois.

Partition du laitier

Les commutations sont souvent organisées à partir de blocs plus petits taille. Pour leur fabrication, il sera nécessaire de réaliser la forme selon un principe similaire à celui décrit ci-dessus, mais ses dimensions seront de 120 * 400 * 200 mm. Dans ce cas, il est préférable d’utiliser des inserts rectangulaires comme supports de vides. Ils doivent être de dimensions telles que les murs ne soient pas inférieurs à 3 cm.

Calcul du nombre de blocs

Lors du calcul des blocs, des portes et des fenêtres

Les projets doivent être abordés de manière rationnelle. Être trop économique n'a aucun sens, car cela affectera la qualité de la future structure. En outre, il n'y a aucune raison de gaspillage excessif. Cela concerne surtout le nombre de blocs. Pour commencer, les calculs doivent être déterminés par l'épaisseur du mur. Cette taille est due à plusieurs facteurs, tels que les conditions climatiques et l'état du sol. Si la température tombe trop bas pendant la période hivernale, il sera peut-être nécessaire de créer un mur de 40 à 60 cm. Dans les autres zones, 20 cm suffiront, qui seront également isolés avec de la mousse plastique ou de la mousse plastique. La maçonnerie peut être réalisée de plusieurs manières:

• par demi-pierre.Cela ne signifie pas que le bloc devra être coupé en deux parties. Cela signifie qu'il se couche le long. En d’autres termes, dans le cas décrit, il s’agit d’une épaisseur de 20 cm.
• Toute la pierre. C’est celle-ci qui se trouve en travers, alors que le mur mesure 40 cm.
• Une pierre et demie. Par simple addition, nous apprenons qu’il fait 60 cm.
• B deux pierres - 80 cm.

Supposons que le projet de la future maison de 10 * 12 m soit choisi, sur un étage avec hauteur murs à 3 M. Tout d’abord, il est nécessaire de calculer la surface totale des murs. Pour ce faire, multipliez la longueur par la largeur. 3 * 10 = 30 m ² , 12 * 3 = 36 m ² , ces résultats sont maintenant doublés et additionnés, car deux plans identiques. 30 * 2 + 36 * 2 = 132 m ² . Le résultat final est donc 132 m ^2. Nous déterminons l'aire d'un bloc - 0,2 * 0,4 = 0,08 m ² . Divisez la surface totale des murs par la surface du bloc - 132: 0,08 = 1650. Mais ce chiffre est valable si le mur est prévu en une pierre. Si deux, alors le résultat final sera 3300 blocs.

Ces calculs ne tenaient pas compte intentionnellement des ouvertures qui seraient faites sous les fenêtres et les portes. Ceci est fait afin d'avoir un petit stock. En travaillant avec le matériel, il peut y avoir un rejet et notre surplus le compense.

La quantité de pierre pour les réarrangements est calculée de la même manière. En fait, le chiffre final sera la somme des blocs pour les murs principaux et internes.

Pose des fondations

Fondations en bandes renforcées

Comme déjà mentionné ci-dessus, ce type de construction nécessite des fondations élevées. De plus, il doit être très durable pour que les fissures ne commencent jamais à se former, ce qui doit traverser tout le mur. Les travaux auront l'ordre suivant:

• La zone choisie pour la construction est soigneusement examinée. Il est préférable de savoir à l'avance quelle partie de la zone où se trouvent les eaux souterraines. Que cela convient.
• On nettoie tout ce qui encombre, l’herbe est tondue au niveau le plus bas possible. Cela est nécessaire pour estimer le biais global et le balisage.
• Selon le dessin, les repères sont transférés sur le terrain en fonction de la taille du futur bâtiment.

Marquage de la section

• À chaque coin, une cheville est enfoncée.
• Vérifiez les tailles correctes. En plus de la longueur et de la largeur, les diagonales sont également mesurées - elles doivent coïncider pour que la forme soit correcte et non trapézoïdale (si cela n’est pas prévu par le projet).
• Les supports sont conçus pour la ligne de guidage. Cela nécessitera 16 barres de bois de taille arbitraire, mais pas moins de 90-100 cm de long, vous aurez besoin de 8 autres petites planches. Leur longueur devrait être supérieure de 10 à 15 cm à la largeur de la fondation. À partir des planches est faite barre pour deux barres. Une construction en forme de lettre devrait se révéler.
• Deux vis autotaraudeuses sont vissées sur chaque barre transversale. La distance entre eux devrait être égale à la largeur de la fondation.
• Tous les éléments doivent être enfoncés dans le sol. Il est important de le faire à un niveau tel que les vis se trouvent à une hauteur de 70 cm au dessus de la surface. L'ordre des supports - deux à chaque coin afin qu'ils soient opposés deux à deux.
• Une ligne de pêche ou une ficelle est tendue entre les éléments. Il est plus pratique d’utiliser la ligne, qui a une couleur vive. Elle n'est pas perdue sur le fond des objets environnants.
• À ce stade, il est à nouveau nécessaire de vérifier les diagonales entre les angles formés par le fil tendu.
• Une tranchée est en cours de creusage. Sa profondeur devrait être de 50 cm sous le point de congélation du sol.
• Le sable s’endort à une hauteur de 25 cm. Il est aligné et bien percuté. Après cela, il est nécessaire de le mouiller avec de l'eau et de le laisser sécher. Si nécessaire, vous devez ajouter un niveau.
• Un autre 25 cm est en pierre concassée. Cette couche est également bien percuté. Le sabotage est mieux fait en utilisant un outil spécial électrique ou à essence.

Renfort de la fondation

• Ensuite, une grille en métal est réalisée. Pour la fondation de la hauteur prévue, il faudra poser deux ou trois éléments. Pour le travail, vous aurez besoin d'une armature nervurée d'un diamètre de 10‒12 mm. Il est préférable d’assembler la structure à la surface. Ses dimensions doivent être telles que 5 cm de chaque côté soient immergés dans le béton. En d'autres termes, la longueur et la hauteur totales doivent être inférieures d'au moins 10 cm à la longueur et à la hauteur de la fondation. Sur la longueur totale disposée quelques tiges. La distance entre les composants horizontaux ne doit pas dépasser 30 cm, à défaut de plusieurs bandes. Dans ce cas, la liaison entre eux doit être d'au moins 1 m. Les agrafes sont constituées de tiges plus petites. Leur hauteur doit être égale à la taille de l'obreshetki prévu, et les éléments incurvés doivent correspondre à la largeur de la structure.Ils sont fixés aux éléments posés tous les 3040 cm et permettent de créer des linteaux verticaux ordinaires. Ils sont fixés entre eux par un fil à tricoter. Au-dessus du côté intérieur est attaché le même nombre de tiges longitudinales, ainsi que le fond.
• Typiquement, une telle structure a une hauteur de 40‒50 cm.
• Des supports sont disposés au fond de la fosse pour permettre au béton de fermer la base renforcée par le dessous. À ces fins, vous pouvez appliquer des briques ou d’autres éléments homogènes. La hauteur minimale est de 5 cm.
• Le coffrage est fabriqué à partir d’une planche découpée faite de boucliers, de contreplaqué ou d’un autre matériau durable. Il doit être suffisamment fort pour résister à la pression que le béton exercera. Assurez-vous d'installer les flèches, qui seront arrêtées de l'extérieur. La distance entre les planches doit être la même pour que la fondation soit lisse.
• Après les travaux préparatoires, vous devez préparer une solution pour la coulée. Vous devez vous assurer qu’il existe un assistant et un mélangeur productif, vous pouvez en utiliser plusieurs. Ceci est très important car il est nécessaire d’assurer un bon volume. Pour cette raison, la construction sera monolithique, pas feuilletée, ce qui réduira la résistance. Le mélange sera 3: 1: 3 - pierre concassée, ciment Portland, sable. Le ciment Portland est parfait à ces fins. Le fait est qu'il contient des suppléments de silicate de calcium et de gypse. Cela se traduit par un réglage rapide et la durabilité. Assurez-vous d'ajouter un plastifiant afin d'améliorer la fluidité et le remplissage des vides, d'augmenter la résistance au gel, ainsi que la résistance à l'humidité.

Compactage du béton avec un vibrateur

• Il est nécessaire d'effectuer périodiquement un traitement avec un vibrateur . Ainsi, le béton est mieux compacté et la structure récupérera par la suite une résistance maximale.
• Lors du coulage, vous devez également essayer de répartir le niveau entier de béton. Par la suite, cela aidera à traiter rapidement les murs des pâturages.
• Si le temps est suffisamment chaud, il est nécessaire d'humidifier abondamment la surface avec de l'eau. Il serait également bon de recouvrir la fondation de film de construction ou de morceaux de matériau de toiture.
• À grande vitesse, le coffrage peut être retiré après une semaine.
• Il est préférable de poursuivre les travaux après un mois. C'est la période nécessaire pour que le mélange ciment-sable acquière toute sa force.

Si vous décidez de ne pas remplir les fondations aussi haut que décrit précédemment, vous devez alors prendre en charge la construction de la base. Ceci est une continuation de la fondation, qui se dresse au-dessus de la surface de la terre. Il est important de se rappeler qu'avant de commencer à poser, vous devez assurer l'étanchéité. À cet effet, un ruberoid ou un bikrost est posé sur la fondation. La hauteur de ce motif devrait être de 70 cm ou plus. Ensuite, une nouvelle couche d'imperméabilisation est à nouveau appliquée et ce n'est qu'après que commence l'érection des murs.

Murs

Lors de la construction de murs, la tâche principale est de les rendre égaux, sans protubérances. La première étape vers ce résultat sera la détermination du coin le plus élevé de la fondation. Le fait est qu’au cours de la coulée, il est difficile de déduire la valeur idéale. Cette mesure est effectuée en utilisant un niveau d'eau. Au préalable, vous devez vous assurer que sa longueur est suffisante pour la longueur de la fondation.

• Un angle arbitraire est sélectionné. Il est installé une monture de ballon. L'autre partie est déplacée à des fins différentes. En raison de la différence de position de l'eau, vous pouvez déterminer le point le plus élevé. La pose et l'alignement doivent commencer à partir d'ici. Faites-en une chose très importante, car si vous commencez la construction à partir du point le plus bas, vous devrez ensuite tailler les pierres. Si cela se fait du plus haut niveau, il suffira simplement de rendre la couture un peu plus grande.
• En définissant le point de départ, vous pouvez faire de même pour les autres coins. Pour ce faire, vous avez besoin du même niveau d'hydroélectricité. La tâche consistera à fournir 4 pierres supplémentaires afin qu'elles coïncident avec la référence sur tous les plans. De plus, vous pouvez vérifier la diagonale.

La ligne

• est tendue le long du bord extérieur du mur fil de pêche ou ficelle. Cela aidera à rendre le mur plat dans le plan horizontal. Il est nécessaire de l'élever à la hauteur d'une rangée et après chaque nouvelle réarrangement au même niveau. Pendant le travail, il est nécessaire de veiller à ce que le repère ne soit pas câlin ou blessé, sinon cela n’aura aucun sens.
• Vous pouvez utiliser plusieurs outils pour maintenir le mur vertical. Par exemple, après avoir posé chaque rangée, vérifiez le plan avec un niveau de construction. Un fil à plomb ordinaire servira également de ligne directrice. Si vous ne souhaitez pas bricoler avec de tels dispositifs, vous pouvez créer des points de référence fixes.Pour ce faire, des tuyaux en métal sont enfouis dans le sol, qui s'adaptent près du mur. Ils sont placés dans des avions et fixés. Grâce à eux, vous pouvez contrôler le processus.
• La solution ayant une bonne conductivité thermique, les pertes de chaleur peuvent être considérables. Pour baisser cette valeur, il suffira de contrôler sa couche. Il est préférable de ne pas dépasser 1,5 cm.

Ajouter un plastifiant à la solution

• Si vous n’avez pas beaucoup d’expérience en pose, ajoutez un plastifiant spécial au mélange ciment-sable, ce qui ralentira sa prise. Cela aidera à exposer chaque élément en toute sécurité sans avoir à le refaire.
• N'essayez pas de sceller les cavités de la pierre à l'aide de mortier, cela ne ferait qu'aggraver ses propriétés. Si vous le souhaitez, ils peuvent être remplis d'isolant en vrac.
• Toutes les 3‒5 lignes, vous devez placer une grille métallique. Cela augmentera la rigidité de toute la structure.

Lors de la pose des derniers rangs, vous devez vous rappeler d’enterrer les broches. Ce sera bien si vous pouvez les plier et les attacher avec une couture de l’un des rangs. Ils doivent faire saillie au-dessus de la surface sur une distance supérieure de 4 cm au faisceau de Mauerlat. Le terrain peut être gardé dans 1 mètre ou moins. Au lieu de goujons, vous pouvez utiliser du fil laminé. Une autre option serait de remplir la ceinture blindée en y installant des crampons.

Toiture

Fabrication du toit

Pour installer le système de fermes et La pose du revêtement de sol doit être entreprise dès que possible après la fin du pâturage mural. Avant de choisir la forme souhaitée du futur toit, vous devez analyser la quantité maximale de précipitations qui peut tomber, les rafales de vent. Vous devez également considérer quels bâtiments ou arbres se trouvent à proximité. En règle générale, toutes les données peuvent être obtenues auprès des services concernés. Cette information affectera quel angle vous devez observer.

Si le terrain est réputé pour ses fortes rafales de vent, la pente du toit doit être maintenue aux alentours de 1520 °. Même avec des congères de neige suffisamment fortes, la couche ne restera pas, elle se gonflera simplement. Dans le cas où le territoire est calme mais qu'il y a beaucoup de précipitations, la meilleure solution consisterait en un écart de 35 ° à 40 °. Avec une telle pente, la neige ne pourra pas s'attarder dans les grandes couches.

Un toit à deux versants ou toutes sortes de variantes de skidings multiples ira bien aux maisons privées. Nous allons considérer un exemple de la construction de la première option. Si le principe est bien compris, vous pouvez passer à des structures plus complexes.

• L'installation commence par l'installation d'une plaque de base. Ils peuvent attacher les murs longitudinaux sur lesquels les chevrons reposent. Ou installez-le autour du périmètre, ce qui facilitera la construction du pignon, s'il est en bois, pas en brique. Pour ce faire, vous avez besoin d’une section de barre de 50 * 150 mm à 200 * 200 mm. Il doit être situé au centre ou au moins à 5 cm du bord. Une couche d'imperméabilisation doit être placée sous celle-ci, ce qui empêchera l'accumulation d'humidité et la pourriture du bois. Dans les emplacements des goujons sont percés des trous. Les planches sont fixées à l'aide d'écrous avec rondelles ou de nœuds lors de l'utilisation de fil.
• À la base, le système de fermes est un concepteur qui comprend un grand nombre de pièces. Par sa forme, il ressemble à la lettre A. Dans ce cas, les poutres agissent sur l’espace, c’est-à-dire que la force est appliquée de manière à ce que les murs soient soumis à une contrainte constante. Cette option n’est pas très bonne pour la maison de parpaing, il est donc souhaitable d’utiliser des éléments de connexion supplémentaires. Ce sont des racks et des lezhi.
• Tout d'abord, des poutres de plafond sont installées. Après cela, toute la zone peut être fermée avec un film afin que l'eau de pluie ne tombe pas à l'intérieur du bâtiment.
• Allongez-vous ensuite sur lequel se tiendra. Ils devraient aller parallèlement à la plaque d'alimentation. La distance qui les sépare dépendra de la manière dont le grenier sera utilisé. Vous pouvez les faire à partir de la même barre que la base.

Le dispositif du chevron

• Les pattes du chevron sont reliées entre elles par des clous ou plaques à ongles. Dans certains cas, des entretoises métalliques sont également utilisées. Si elles doivent être rallongées, faites-le mieux avec le chevauchement, cela devrait être d'environ 1 m.
• Les poutres peuvent être deux ou plus. Il est important de noter que la distance qui les sépare ne doit pas dépasser 50 cm.
• Les fermes doivent avoir la même taille pour résister au plan du toit. Vous pouvez les récupérer à la fois sur le bâtiment et en dessous. Dans la plupart des cas, la deuxième option est plus sûre et fiable.
• Deux éléments prêts à l'emploi vont jusqu'au sommet. Ils sont installés aux extrémités du toit et fixés avec des entretoises temporaires.
• Trois lignes de pêche sont tirées entre elles.L'un se trouve dans le coin supérieur, les deux autres, au centre de chaque côté. Ils serviront de points de repère pour la manière dont les fermes suivantes seront montées. Au lieu de la ligne de pêche, vous pouvez utiliser le paddle board. Il est important de le placer sur des supports temporaires et de vérifier qu'il est de niveau dans le plan.
• Toutes les autres batteries sont installées. Afin qu'ils ne bougent pas, des cavaliers sont montés, qui seront ensuite enlevés. Le pas entre les pieds des chevrons doit être suivi d’un pas qui facilitera la pose simple de l’isolant.
• L'ensemble de la zone en haut est resserré à l'aide d'une membrane hydro-barrière.
• Le type de matériau à utiliser pour la latte est généralement indiqué dans les recommandations relatives au revêtement de sol à utiliser.
• La dernière étape consistera à isoler le toit. Cela se fait généralement avec de la laine minérale. C’est une étape très importante car elle réduira les pertes de chaleur et réduira le coût des différents types de combustibles.

Il est préférable de fermer les pignons le plus rapidement possible. Ceci doit être fait pour que le vent ne souffle pas les sédiments vers l’intérieur. Ainsi, l'humidité ne s'accumule pas et ne détruit pas les matériaux de construction.

Finition intérieure et extérieure

Finition extérieure

Il est conseillé pendant une longue période de ne pas laissez les murs nus. Leur finition peut être réalisée parallèlement aux travaux de couverture. Pour l’extérieur, la solution idéale serait une isolation en mousse. Il est attaché avec des chevilles spéciales, des parapluies. Il vaut mieux commencer par le bas. La première chose est la plaque de départ en métal monté. Dans son rôle peut être un profil pour les cloisons sèches. Il doit être réglé au niveau qui simplifiera la tâche dans le futur. Un trou est percé dans le mur à travers une feuille d’isolant à l’aide d’un perforateur. La colle est appliquée sur la face arrière de l'isolant. Elle peut jouer le rôle d'une mousse de polyuréthane ordinaire avec une petite expansion. Chaque élément doit s’ajuster parfaitement au précédent. Lors de l'installation, il est conseillé de vérifier la planéité de la surface avec un niveau. Ensuite, toute la surface est recouverte d’un adhésif destiné à cet usage. Avec son application, un treillis d'armature est posé, ce qui empêchera l'apparition de bosses dues aux impacts. La dernière couche sera une garniture décorative. Cela peut être un scolyte ou un enduit de secours.

Habitation avec revêtement

La maison peut être gainée avec un revêtement. Dans ce cas, la laine minérale peut également être utilisée comme isolant. Produit approprié avec une densité élevée, par exemple, une mousse. Tout d'abord, la caisse est installée sous le revêtement. Après cela, un appareil de chauffage est inséré dans l'espace entre les faisceaux. Il peut être fixé au mur de la même manière que de la mousse.

Comme indiqué ci-dessus, il sera presque impossible d'utiliser du plâtre pour la décoration intérieure. Mais ce n’est pas un problème, car il est possible de gainer des pièces à l’aide de cloisons sèches. Cela compensera les irrégularités et appliquera la finition souhaitée. Il est important de prendre soin du pare-vapeur afin que l'humidité ne coule pas dans le bloc de béton.

Il faudra beaucoup de temps pour terminer tous ces travaux. Mais avec une bonne organisation et planification, vous pouvez vous rencontrer dans un délai raisonnable. Il est toujours intéressant de regarder les projets finis. Partagez vos observations et suggestions dans les commentaires de cet article.

Vidéo

Dans cette vidéo, vous verrez comment fabriquer un parpaing à la maison:

Observez le processus de pose du parpaing:

Photos

Maison du bloc de laitier

Maison et garage en parpaing

La maison est construite en blocs avec une finition décorative

Maison avec extension

Maison à étages à partir de parpaings

Cette maison aura une façade ventilée

Ce bâtiment en blocs de béton depuis de nombreuses années a